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服装设计的构思阶段，在某种程度上，实际上是在头脑中进行样式的选择。设计是一种创造，但不是发明，横空出世的设计是不存在的。因此，设计就必须要借鉴前人。服装设计更是如此，因为服装的变迁过程是连续的，不间断的，每一种服装都处于人类服装文化史的变迁途中，都是承前启后的。要借鉴前人，就必须虚心地学习和研究前人的成就和经验。就服装设计来讲，首先必须学习的是服装史，因为要想在设计中准确地把握现在的流行，就必须了解服装过去的变迁过程，掌握变迁规律。要想在设计中超越前人，就必须先学习前人的历史经验和传统技巧。不只要学习中国服装史，而且还要学习西方的服装史，还要研究世界各地现存的民族服装。服装设计师直接设计的是产品，间接设计的是人品和社会。广州成衣制作多少钱

服装设计效果图是设计构思的视觉性表达手段之一，而这个设计构思能否实现，还有待于运用具体的衣料，通过一定技巧的裁剪、制作工艺来探索其实现的可能性。因此，作为设计师，如果衣料的性能、裁剪方法和制作技术等实际操作技能一无所知的话，其构思肯定是不着边际的，经常看到许多设计效果图画得挺美，但实际上不可能做出来的，或者即使勉强做出来也无法穿用（或因没有考虑开口而穿不进去，或穿上根本动不了，迈不开步，抬不起胳膊，弯不下腰）。广州成衣制作多少钱服装设计中注重统一，但是过分统一的结果往往使设计趋于平淡，某一部分特别醒目以造成设计上的趣味中心。

服装设计，其实在服装业中，从开始有裁缝的历史起，服装都是根据个人量体裁衣，然后由裁缝根据尺寸设计，不同的人都有不同的做法，因此，一般来说，每件都是个性化。不过，自从上个世纪中叶出现“成衣”这个词语，裁缝店也就慢慢淡出了服装的制做舞台，虽然没有消失，但在服装的比重中已经不如了。但，服装量身设计又开始在城市中出现，并重新占据了一个重要位置，跟以前不同，他主要服务于都市白领、城市新贵，讲究品味和个性的人物，这些人有钱有闲有能力，也有地位。

在设计圈里，人们把服装制版师称为服装结构设计师。之所以被称作结构设计师，是因为服装制版师们的工作主要是将设计师的平面服装效果图，立体化、现实化。一幅幅的服装平面设计图，通过服装制版师一系列的工艺分解被结构化，从而能够使服装以适合工业生产的方式从服装生产企业生产出来。从这个意义上说，服装制版师是服装设计与生产的桥梁。服装制版师对服装的处理不只要符合设计师唯美、时尚、个性化的要求，还要适合工厂可操作性、工业化，经济化的要求。这也意味着版师不只要了解时尚，更要了解生产时尚的各种制衣设备的发展趋势和设备性能。相对于设备销售市场对机器的流行、性能的反馈，服装制版师们对缝制设备的信息反馈更具有前瞻性、引导性和创造性。服装设计的定义就是解决人们穿着生系中诸问题的富有创造性的计划及创作行为。

服装设计时的量体方法：总体高：服装“号”，由头部顶点垂直量至脚根。衣长：由前身左侧脖根处，通过胸部高点，量对需长度，一般量至手的虎口。胸围：上衣类服装“型”，在衬衫外，沿腋下，通过胸部丰满处，平衡围量一周，按需要加放尺寸。肩宽：由后背左肩骨外端顶点量至右肩骨外端顶点（软尺在后背贴紧后脖根略成弧形）。款式需要夸张时，肩可适当放宽。灯笼袖款可适当改窄。袖长：由左肩骨外端顶点量至手的虎口，按需要增减长度。袖口：围量手腕一周，再按需要加放尺寸还可根据款式的不同用胸围比例法计算。领大：沿喉骨下围量一周，按需要加放尺寸。腰节：一般体型可按总体高算出。遇到特殊体型时，就需要量取前后的腰节尺寸（在腰部细处，围一条皮尺成水平），分别量取前后腰节的尺寸。裤长：由腰部左侧胯骨上端，向上4厘米往下量至脚跟减3厘米。腰围：裤子类服装“型”。在单裤外沿腰间细处围量一周，按需要加放尺寸。臀围：沿臀部丰满处平衡围量一周，按需要加放松度。上裆：由腰部右侧胯骨上端，向上4厘米，量至大腿根。随着现代社会人们对服装的追求，对服装的设计也要求越来越高。浙江轻潮风格服装设计多少钱

服装设计属于工艺美术范畴，是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式。广州成衣制作多少钱

服装设计的原则：加重(Emphasis)亦即“强调”或“重点设计”。虽然设计中注重统一的原则，但是过分统一的结果，往往使设计趋于平淡，好能使某一部分特别醒目，以造成设计上的趣味中心。这种重点的设计，可以利用色彩的对照（如黑色洋装系上红色腰带）、质料的搭配（如毛呢大衣配以毛皮领子）、线条的安排（如洋装上自领口至底边的开口）、剪裁的特色（如肩轭布及公主线的设计），及饰物的使用（如黑色丝绒旗袍上配戴金色项链）等达成。但是上述强调的方法，不宜数法同时并用，强调的部位也不能过多，并应选择穿者身体上美好的部分，做为强调的中心。广州成衣制作多少钱

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